Thread by @_Khlyustova

Итак, я тут неделю провела в славной республике Тыва, проехав через Кызыл, Кунгуртуг, крепость Пор-Бажын, Шагонар, Чадан и Ак-Довурак. И, в общем, это настолько другой мир, что дальше будет тред про Тыву — а вдруг кому-то пригодится?

1. Кызыл. Столица Тывы выглядит как обычный российский провинциальный город. Хотя нет, не совсем обычный. Например, на фото ниже — торговый центр, театр, центральная площадь (да, на ней юрта) и беседка а-ля буддизм.

Накануне нашего приезда гид обнаружил в центре города собаку, поедающую свежую коровью голову. Есть видео, но я не справилась с тем, чтобы его скачать, поэтому вот вам скриншот в плохом качестве.

А ещё — буддийский храм Цеченлинг. Храм небольшой и, по сравнению с китайскими, довольно скромный и неяркий.

Ещё в Кызыле есть монумент «Центр Азии» и набережная Енисея им. Кужугета Шойгу. На холме выложена буддийская сутра «Ом мани падме хум». Про Шойгу, юрты, шаманов, местных жителей и многое другое — завтра, пока можете лайкать, что есть :)

Юрты. Да, они до сих пор есть, и в них до сих пор живут люди. Рядом с Кызылом находится туристический комплекс Бий-Хем. Хозяйка — русская. Гостей кормят национальной кухней, юрты есть и бизнес-класса (с туалетом), и эконом. Выглядят они примерно так.

Приезжают и иностранцы, чаще всего — немцы и швейцарцы. Для гостей может провести обряд профессиональный шаман — поджигает костер, разбрызгивает молоко, поёт, стряхивает с вас злых духов.

А ещё в юртах живут чабаны. Наши дети ездят летом к бабушке в деревню, а тывинские дети — на чабанскую стоянку. Часть стоянок — кочевые, часть — стоят на одном месте до зимы. На зиму чабан переезжает в деревню, стадо либо переводится в загон, либо продолжает жить на улице.

Юрту ставят за пару часов. На фото — типичная чабанская стоянка. Фотографировать интерьеры было не очень удобно, ибо хозяин был дома, так что как вышло. Веточка можжевельника — оберег от злых духов.

Пол — земляной, просто покрыт линолеумом. В правом углу стояла плита с посудой, на полу — ведро с молоком, распространявшее на всё помещение кислый запах.

Чабаны со стадами — не единичное явление, а суровая правда жизни. Главное богатство для тывинцев — по-прежнему скот. Держат в основном коз, коров и лошадей, во времена СССР — верблюдов. Стадо лошадей — скорее показатель статуса человека, чем практическая необходимость.

Вообще, стада на фоне степей и гор — это очень красиво. На последнем фото — яки.

Животные спокойно передвигаются по автомобильным трассам, нередко занимая всю проезжую часть. На сигналы машин реагируют, но вяло и нехотя.

Природа Тывы — это очень красиво. Но очень труднодоступно.

Раз уж мы заговорили про труднодоступность. Мы были в Пор-Бажыне — развалинах уйгурской крепости VII-VIII вв. Чтобы туда добраться, сначала нужно 12-15 часов ехать на «Урале» или УАЗе. Сначала едете по федеральной трассе, потом по грунтовой дороге. Потом всё становится хуже.

В конце — через два горных перевала — вы едете по намёку на дорогу с развилками, речками (летом УАЗ их переезжает, осенью и весной — только «Урал») и просто по пересечённой местности. Водитель-тывинец ехал без навигатора, карт и иных благ цивилизации. 15 часов дороги на память.

Есть три уровня приветствия встречных машин: 1) Водители тормозят, здороваются через открытое окно; 2) Выходят из машин, курят; 3) Выходят, курят, пьют припасённый с собой чай, сидя на кортах.

Поддерживаемые таким образом социальные связи необходимы для выживания — если с машиной что-то случается, проезжающие мимо помогут. Мы подвозили двух человек, застрявших посреди дороги поздним вечером. Все водители, ездящие этим маршрутом, друг друга знают.

Наш гид-тывинец Семён сообщил, что перед финальным рывком мы сможем попить чай в неком «кафе». Двух парней из поломанной машины мы довезли именно туда. Они открыли кафе, завели генератор, согрели кипяток для чая. Собственно, кафе и окрестности. Телефон работает по карточкам.

Конечно, за 20 км до конца маршрута — села Кунгуртуг — прокололи колесо. По приезду оказалось, что здание администрации, где мы должны были ночевать, занято, ибо председателя забыли предупредить о нашем приезде.
В полвторого ночи дома для размещения 6 человек нашлись минут за 20.

Кунгуртуг утром.

Утром нас ждал краеведческий музей. Музей живёт, по сути, за счёт энтузиазма заведующей — Серенмаа Хомушку, в молодости работавшей на раскопках Пор-Бажына. В своём весьма почтенном возрасте она самолично проводит экскурсии, переодевшись в национальное платье.

Ещё в Кунгуртуге есть библиотека, около 10 тыс. книг. Федеральная субсидия на пополнение книжного фонда — 1800 р. в год, в прошлом году было 2000 р. Республиканских субсидий нет, но Кызыл помогает непосредственно книгами. Интернета, конечно, нет.

Средоточение культурной жизни — детский досуговый центр.

На самом деле утром мы должны были оказаться в Пор-Бажыне. Для этого надо переплыть через озеро Тере-Холь. Расстояние — 400 метров, но моторная лодка только у одного человека. Летом он живёт на соседнем с Пор-Бажыном острове, ловит рыбу. На вёслах переплыть нельзя — ветер.

Проблема была в том, что утром этот человек пообещал приплыть около 16:00, а потом либо был недоступен, либо не брал трубку. Приплыл он почти в 19:00 — само собой, не со злого умысла. Сначала перепутал даты, а потом долго возвращался из отдалённого места рыбалки.

Лодочника зовут Доржа Олегович Никитин. Зимой он живёт в Кызыле, летом — на взятом в аренду острове, рыбачит во взятом в аренду озере. Он создатель и глава НКО «Пор-Бажын», представляет Тыву на выставках народного хозяйства в Москве и ведёт Instagram.

Так что в Пор-Бажыне мы оказались на закате.

Кирпич со следами пальцев строителей крепости, черепица и место, где стоял трон.

Конечно, крепость и раскопки окружены легендами и высшими силами. Чтобы задобрить дух Хозяина острова и получить от него разрешение на работу археологов, по распоряжению Шойгу шаманы проводили специальные обряды. Дух Хозяина, кстати, по-прежнему живёт на острове.

А с этим деревом произошла непонятная история. На него повязаны хадаки, но по ошибке: под этим деревом, по словам Доржи Олеговича, живёт мощный злой дух. Изгнать его может только потомственный шаман. Вообще в Тыве их много, но дух почему-то ещё на месте.
Череп как бы намекает.

Красивый закат.
На этом мы приостанавливаем вещание, продолжение следует.

И снова здравствуйте. Вспомнила о том, что не показала эти фотографии. «В ожидании лодочника».

Теперь немного о городах. Мы были в Шагонаре, Чадане и Ак-Довураке. Все они выглядят как декорации для съёмок для @yebenya. Повсюду на окнах — решётки, иногда вплоть до 5 этажа. В городах пышным цветом цветут пьянство и преступность. На последнем фото — центр города (Шагонар).

В городах вместо голубей живут коршуны. Они сидят на домах, кружат над головами, кричат — всё как полагается. Местные жалуются, что птицы нападают на людей, выхватывают из рук мороженое, пирожки и прочее.

Чадан. Знаки «Я люблю [город]» стоят везде, даже в деревнях. Ощущение, что республика централизованно заказала их на все населённые пункты.
Борьба очень популярна, поддерживается на госуровне, но часто ребята после первых заработанных денег начинают пить, и карьера заканчивается.

Ак-Довурак. Тут хорошо видны зарешеченные доверху балконы.

Заброшенный асбестовый завод Ак-Довурака. Местные говорят, что в каком-то объёме он ещё работает, и из корпуса на первом фото действительно слышались единичные звуки позвякивания металла. При этом непонятно, что именно там работает — всё выглядит абсолютно безжизненным.

Работы в городах нет, местные живут на пенсии пожилых родственников и материнский капитал (детей по 4-5 в семье). Вместо рекламы микрокредитов — предложения помощи в получении материнского капитала.
В подъездах железные двери, но замки в них даже не предусмотрены.

Ещё в Чадане вечером отключили свет, но работе магазина это не помешало. Продавцы зажгли свечи, а подсчёты и так ведутся на обычных деревянных счётах.

Но главная достопримечательность Чадана — музей С.К. Шойгу, открыт в 2015 году. В этом доме он родился, здесь жила его семья (совсем недолго, он был ребёнком). Вещей, сохранившихся из обстановки, буквально несколько штук. Остальное воспроизведено сотрудниками.

Вход для иностранцев существенно дороже.

Ещё один музей Чадана — краеведческий. Здесь тоже есть Шойгу. Отдельный зал посвящён Монгушу Буян-Бадыргы — человеку, который в ХХ веке создал тывинскую государственность. В 1932 году репрессирован.

Экскурсию проводил внук Буян-Бадыргы (правда, приёмный). По-русски говорит очень плохо (как, впрочем, и большая часть людей старше среднего возраста). Молодёжь русский знает более сносно, а вот маленькие дети болтают на русском даже между собой.
Ну и как же без решёток на двери.

Неподалёку от Ак-Довурака — скала Бижиктиг-Хая («Скала с письменами»). Сказала покрыта петроглифами (от бронзового века до примерно XVIII века). Эти датируются примерно VIII в. до н.э. Бык на втором фото — один из самых крупных петроглифов Саянского региона.

Петроглифы очень плохо сохранились, поэтому, чтобы их рассмотреть, их обычно поливают водой. Тут, например, два шамана в рогатых масках.

Ещё одно интересное место — священная гора Кежеге. Внешне похожа на крепость (есть даже ворота), внутри — узкие «улочки». Женщинам, правда, нельзя заходить дальше прохода на последнем фото.

Местные оставляют там хадаки и разные предметы, которые символизируют желание человека. Монетка — пожелание богатства, домик — жилья... Были там и чистая трудовая книжна, погон, куклы, ёлочные игрушки, записки.

Там, куда женщинам нельзя, по донесениям разведки, лежали вот такие куклы. В отличие от маленьких (желание иметь ребёнка), эти — для того, чтобы навести порчу на человека.

И ещё один монастырь — Устуу-Хурээ, духовный центр Тывы. Основан в начале ХХ века, в 1937 году разрушен. Осталось то, что на первом снимке. Восстановление началось в 2008 году, открыли новое здание в 2012.

На территории монастыря сейчас постоянно живут четверо лам. Планы на развитие комплекса наполеоновские.

И напоследок — Саяно-Шушенское водохранилище. В этом году воды довольно много, пляж затоплен. Повсюду растёт дикая конопля.

Красивых видов много не бывает, так что вот вам ещё природы. Спасибо, что были с нами :)