Ya sé que esto de Nápoles amenaza con dilatarse y estirarse hasta aburrir, pero no puedo dejar de incluir este otro paseo de un viaje anterior: descenso del Vomero a Mergellina.
Empiezo buscando la panorámica desde el parque de Villa Floridiana. Está bien, limitada al lado oeste pero amplia y abierta. Desde allí localizo otra terraza que a lo mejor se abre más, pero cuando voy a buscarla no tiene el exterior palaciego que cabía esperar.
Sin embargo, hay una puerta prometedora al fondo.

Vamos cerrando Nápoles, hoy con un barrido de iglesias.
El Gesù, con su extraña fachada palaciega de puntas de diamante (recurro a fotos antiguas, está andamiada ahora), en la plaza que preside la Guglia della Immacolata. Fachada que, como ya comenté por aquí, escondía hasta hace poco un bellísimo secreto musical:
vanillamagazine.it/la-partitura-e…

Voy terminando con los hilos napolitanos. Hoy voy a hablaros de un culto a la muerte sólo comparable, creo, al que se da en México, y del que he podido ver unas cuantas sedes. Empezamos en Santa Anna dei Lombardi, donde ya estuvimos pero dejamos su cripta para tratar aquí.

https://twitter.com/Paseante44/status/1509946253819498496?s=20&t=3gIzqn5Kjn-qQMd3G8SqaQ

Un deporte favorito del buen amante de Nápoles es subir a lo más alto y dejarse ir hacia abajo.Hoy vamos a buscar las mejores vistas y bajar por la llamada Pedamentina. El funicular de Montesanto nos deja en viale Morghen; de ahí es un breve paseo, por el Nápoles más burgués (que hoy dejamos de lado) hasta la explanada de la Certosa y el castillo.

Voy terminando con Londres. Me quedaba este estupendo paseo arquitectónico organizado por Open city.
Primero, Golden Lane State, una experiencia pionera en vivienda social, aprovechando los vacíos que dejó el Blitz. Y en seguida el Barbican, del mismo equipo, Chamberlin, Powell & Bon, una mega operación de 160.000 m2, una ciudadela de modernidad en la devastada City.

Un movimiento inmobiliario realmente simbólico: la embajada de EE.UU. se mudó en 2018 a un nuevo edificio en el sur de Londres. El de Saarinen en Grosvenor Square lo han comprado los cataríes para hacer un hotel.
Chipperfield está a cargo de la renovación, confiemos en su trabajo Ahora mismo el edificio se ve espectacular sin revestimiento, el forjado de planta baja es una belleza.

Todos hemos visto o leído Gomorra, todos tenemos en la cabeza la imagen apocalíptica de Le vele de Scampia o la música percutiente, desesperada de los títulos de crédito de la serie.

No quiero ser un turista de la miseria, pero me moría por ir. Mi amiga Elena, 30 de profesora en Scampia (“una sola volta m’hanno puntata con una pistola, ma fu un pò mia colpa”), me ofreció acompañarme: te voy a enseñar la otra cara de la otra cara de Nápoles.

Continúo con el paseo por los barrios napolitanos donde lo dejé, con el sol de tarde haciendo ya maravillas en los confines de los Quartieri Spagnoli. La iglesia de Santa Maria ad Ogni Bene dei Sette Dolori, de nombre casi tan largo como el de Totò, preside sobre una encrucijada fronteriza.

El 4 de agosto de 1943, a la una y media del mediodía, Benedetto Croce vio pasar por su ventana "una escuadra de pájaros negros". El bombardeo aliado, uno de los peores entre los muchos que sufrió la ciudad, se llevó por delante un tesoro: la iglesia de Santa Chiara. Es la pérdida más traumática entre tantas pérdidas. "Una de las dos heridas que encontrarían en mi corazón, si me lo abrieran", escribirá Croce.
Galdari y Barberis recogerán el sentimiento colectivo en una canción inmortal que canta aquí Roberto Murolo

Los Quartieri Spagnoli eran por definición la zona prohibida del centro histórico: los taxistas se negaban a entrar mucho y al turista se le decía que no se aventurase más allá de la segunda paralela a via Toledo. Si a esas dos calles se podía ir sin riesgo era por restaurantes como el histórico Da Nennella, una mítica casa de comidas donde subían los enchaquetados de via Toledo a ponerse tibios de pasta e fagioli, hasta que finalmente el turismo la ha convertido en caricatura de sí misma.

Visitar la capilla de San Gennaro es ya una experiencia artística importante, pero si uno tiene la suerte de asistir en ella a un concierto de obras compuestas expresamente para el sitio, y casi inéditas, la emoción se dispara. La cancela portentosa de Fanzago se abre expresamente fuera de hora. Mientras esperamos la vista se va a la cúpula y al fondo de altar iluminado barrocamente en rojo.
El santo preside la ceremonia, aún con sus vestiduras, que le serán retiradas por alguna razón para el concierto.

En Nápoles hay un reducto de amor a los libros, una aldea gala que resiste pese a todo. Acompañadme en este paseo por Piazza Bellini, Port'Alba y Piazza Dante, con un salto al Vomero para descubrir el primero de los varios milagros de San Gennaro que he conocido en esta ciudad. Piazza Bellini es, desde que conozco la ciudad, mi rincón preferido: una mezcla de ambientazo, libros, música y belleza difícilmente mejorable.
Empiezo en este bar, adecuadamente hipster, en el bajo de la Biblioteca de Humanidades.

Seguimos el paseo donde lo dejamos, en via Filangieri. Unas cuantas fotos más de los edificios liberty y las decoraciones de tiendas, porque nunca sobran. Este quiosquillo ambulante marca la entrada en via Chiaia, una calle comercial más bulliciosa y menos exquisita.

Iré alternando paseos con lugares patrimoniales, experiencias, cultura y miscelánea napolitana.
Aquí me ocupo de Santa Anna dei Lombardi, una joya poco visitada en pleno centro, en el cerro de Monteoliveto.
Unas imágenes del entorno para situarnos.
#unviaggioanapoli Esta foto la dejo suelta porque me ha gustado especialmente, la encuentro muy napolitana.

Empiezo con una bajada famosa, la del Petraio, que lleva del Vomero a Chiaia. Buscando el inicio voy pasando por la Nápoles más burguesa. De vez en cuando se abre un mirador que nos sitúa en la geografía increíblemente abrupta.

Acabo de regresar de un viaje a Nápoles con un botín tan abundante en belleza como en experiencias únicas. Es una ciudad que, si le das tu interés, te lo devuelve multiplicado.
Voy a ir poniendo hilos que colgaré de aquí para mejor lectura.
#unviaggioanapoli Bajada (o subida) del Petraio.

https://twitter.com/Paseante44/status/1509603424270172173?s=20&t=wmC8JIS4GRT1j_GXfpZN7Q

He estado en la Casa de Pilatos y vengo a contaros que es una maravilla.
Por esa fachada recia y soberbia que se abre a un inesperado, fabuloso patio de cortijo andaluz. Por un patio prodigioso que superpone la yesería mudéjar al orden renacentista de la traza y a las estatuas clásicas con una fluidez extraordinaria.

De los egipcios, dos cosas tardías (din XXVI, anteayer prácticamente) que están MUY bien. Y de la época buena

Bueno, vamos allá con las #100mujeresrusas.

Como por algunahay que empezar y esta la tengo reciente, os presento a Yelizaveta Svilova. ¿Que no os suena? Seguro que su marido sí, Dziga Vertov, el genio del montaje, el hombre de la cámara, el cine-ojo.
Bien, no vamos a quitarle mérito a Vertov, talentosísimo director, pero gran parte de su obra viene de un trío. Él, su hermano Mijaíl Kaufman y Svilova.

Buenos días. Cuando se nos va un artista de la talla de Montserrat Caballé, el duelo general se extiende mucho más que el conocimiento de su obra. Es normal. Como yo sí que la conozco un poco, voy a poneros algunos momentos que ayudan a entender su legado. La historia de su irrupción se ha contado mucho estos días. 1965, Lucrezia Borgia en el Carnegie Hall. La gran Horne, embarazada, cancela y llaman a una poco conocida Caballé. Delirio en el estreno. Al día siguiente el NYT titula "Callas+Tebaldi=Caballé".