Pedro Torrijos Profile picture
Jul 1, 2021 38 tweets 15 min read Read on X
Hubo un hombre en México que quiso regalar una casa a su hija. Una casa juguetona y llena de rampas pues la niña iba en silla de ruedas

Pero la casa se convirtió en maldición y la maldición se extendió POR TODO EL MUNDO

En #LaBrasaTorrijos de hoy, la Casa de los Tubos.

HILO 👇
Las casas embrujadas son uno de los fenómenos más enraizados en la cultura y el folclore arquitectónico. Lo que pasa es que, normalmente, la típica casa embrujada suele ser una mansión antigua. Algo decimonónico, como las narraciones de fantasmas.
En #LaBrasaTorrijos ya hemos visto un par de casos de casa embrujada, como el Castillo de la Muerte de H.H. Holmes...

...o la Maldición de la Casa Winchester.

Lo que es bastante más raro es que haya una obra de arquitectura contemporánea maldita. Una casa moderna embrujada.

Pero en México, donde cuentan con un folclore riquísimo que entrelaza vida y muerte en cien leyendas y cien celebraciones, se levanta una: la Casa de los Tubos.
Cuentan los locales que, a mediados de los 70, se acercó por Monterrey un hombre acaudalado de unos 45 años. Venía con su hija, una niña discapacitada que necesitaba de una silla de ruedas —y de quien la empujase— para desplazarse.
Poco se sabía del padre y la hija, además de sus necesidades especiales. Ni de dónde eran ni de quién era la madre, pues allí no había señal de ninguna mujer.

Parecía que vinieran de lejos y que estaban escapando del suceso trágico que les había dejado en ese cuadro de familia.
El caso es que, como manera de empezar de nuevo, el padre quiso regalar una casa a su hija. Una casa que cubriese sus necesidades de movilidad y le devolviese la sonrisa.

Para ello compró una parcela en la colonia Contry en Guadalupe, al sur de Monterrey.
Al poco contrató a un arquitecto y le dijo:

—Quiero que mi hija pueda moverse libremente por la casa.
Y el arquitecto diseñó una casa llena de rampas que ascendían en recorridos leves hasta llegar a las últimas plantas, donde se abrían enormes ventanales con vistas a la ciudad.
Rampas que giraban en recorridos circulares, tendidas y juguetonas.

Una casa formada por tubos que se convertían en patios de diversiones para una niña en silla de ruedas.
Sin embargo, desde fuera no se veía nada de lo que anticipaba el interior. La imagen era extraña y un poco ominosa y los tubos parecían más bien una colección de silos de hormigón.

Los vecinos la llamaron "la Casa de los Tubos".
La imagen funesta de la casa se fue complicando a medida que avanzaba la obra y la relación entre los albañiles, el arquitecto y el propietario se volvía más áspera.

Según el arquitecto, los albañiles no estaban preparados para ejecutar una obra con una geometría tan compleja.
Según los albañiles...

...la casa les hablaba.

Les decía: "No os quiero aquí" y "No pertenecéis a mi mundo".
Las herramientas les desaparecieron y los trabajadores se culparon entre sí. Cada vez bebían más en la obra y cada vez veían y escuchaban más cosas extrañas en el interior de esos tubos.

"Los tubos están malditos, patrón", decían.
Hasta que comenzaron las desgracias.
Una noche, los albañiles, el arquitecto y el propietario se reunieron en una gran cena de reconciliación.

Allí se comió cabrito al pastor y arrachera pero también se bebió gran cantidad de cerveza, mezcal y atole blanco...
Todos rieron y todos se emborracharon...

...excepto Alberto, el albañil más serio, que además era abstemio.
Todos se fueron, pero no todos regresaron.

Cuando la cuadrilla volvió a la obra a la mañana siguiente se encontraron, en el fondo de uno de los ojos de las rampas, el cuerpo destrozado y sin vida de Alberto.
Los albañiles huyeron en desbandada pero el propietario no se rindió. No podía tirar por la borda la obra que iba a regalar a su niña.

La casa que la haría feliz al fin.
Así que volvió con ella a la casa en obras. Quería enseñarle cómo estaba quedando y quería enseñarle cómo iba a ser.

Cuan felices vivirían allí, con el viento y el sol y las vistas de la montaña a un lado, y de la gran ciudad al otro.
Pero, en cuanto la niña puso una de sus ruedas en la rampa principal, un embrujo poseyó a la silla y la empujó pisos arriba.

—¡Auxilió, papá!— gritaba mientras la silla volaba arrastrada por una fuerza invisible.
Y cayó.

Quince metros.

Hasta el fondo de la rampa.
El padre se acercó al despojo tembloroso en que se había convertido su hija y escuchó unas últimas palabras que sonaron en la casa con un siniestro hilo de voz:

"NO

PERTENECÉIS

A MI

MUNDO"
Algunas habladurías locales dicen que, tras la terrible tragedia, el hombre se abandonó al alcohol y termino sucicidándose.

Otras afirman sencillamente que se marchó de allí para no volver nunca.

El caso es que la casa quedó así, en obra gris, a medio terminar, durante 40 años.
Y en esos 40 años, la Casa de los Tubos fue vandalizada, y okupada y dentro de ella se grabaron documentales de miedo y los días y las noches alimentaron leyendas y más leyendas...
...pero todas esas leyendas eran falsas.

También la del padre y la niña en silla de ruedas y los albañiles y las casa embrujada.
La verdadera maldición de la Casa de los Tubos fue una que se extendió por todo el mundo.

La maldición de que se acaba el dinero y una obra se para y, al final, se abandona.

Algo que pasó a finales de los 70 en todo el mundo por culpa de la crisis del 77.
Algo que conocemos muy bien en España tras el 2008, con decenas de obras abandonadas, como la caracola de Toyo Ito en Torrevieja...
Porque la Casa de los Tubos está en Contry, una urbanización donde las casas tienen un precio medio de unos 10.000.000 de MXN (unos 500.000 $). El doble que en el resto de Monterrey y del estado de Nuevo León.

Casi diez veces más que el precio medio de una vivienda en México.
Y en una urbanización de ese tipo, es preferible hablar de una maldición que de que esa casa que lleva 40 años abandonada la construyó alguien que, sencillamente, no pudo pagarla.
La prueba es que la casa se vendió en 2016 y se ha reformado y ampliado en una obra contemporánea de lujo que incluso ha ganado algún que otro premio.

Y eso que, supuestamente, está maldita.
Y con estas cuatro imágenes que resumen muy bien el episodio de hoy, vamos a despedirnos de Monterrey, de Nuevo León, de la Casa de los Tubos y de #LaBrasaTorrijos de esta semana.

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o cambiadme las ruedas (del coche)!
Si os gustan las historias como esta y queréis leerlas contadas como nunca las he contado, TERRITORIOS IMPROBABLES es el libro de #LaBrasaTorrijos.

Lo podéis pedir en la librería que más os guste y también:

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Etc.
Y para quienes os gusta #LaBrasaTorrijos y os hace feliz un ratito cada semana, podéis apoyar el proyecto en el patreon: patreon.com/pedrotorrijos

O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos

(Es la hora de pasar la gorra!)
Nos vemos en un nuevo capítulo el próximo jueves a la misma hora.

Si os habéis quedado con ganas de viajar a más territorios improbables, todos los episodios de #LaBrasaTorrijos están archivados en mi tuit fijado, que es este hilo de hilos de hilos:

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

Tuitero Regio, Infobae, Oswaldo Ordoñez, Carlos Bravo, Omar Sousa, Héctor Herrera, Diario Información y Tecnofotógrafo.
#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO 🏡👨‍🦽👻👻👻💰)
(Y en el próximo episodio vamos a ir a la piscina con nuestra escopeta para contar la historia de la "España sonriente")

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More from @Pedro_Torrijos

Dec 7
El Cementerio de los Ingleses es un pequeño recinto tapiado frente a los acantilados de Camariñas, en A Coruña.

Pero ¿y si allí estuviese enterrado Jack el Destripador? (Y no, no es descabellado).

Esta es una historia de naufragios y patrimonio, en #LaBrasaTorrijos
🧵⤵️
Plymouth, 8 de noviembre de 1890. Un hombre sube al "HMS Serpent" como quien acepta una sentencia cuyo contenido desconoce pero cuyo peso reconoce al instante. Image
@DACTurismo El nombre que dio —Arthur, James, William, el que fuese— quedó casi disuelto en la humedad del muelle porque lo pronunció demasiado bajo, evitando el cruce de miradas con el oficial que anotaba en un registro ya curvado por la lluvia. Image
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Dec 1
Lo de que las estaciones del metro de Estocolmo son preciosas es algo digno de comprobarse in situ.

Pero también esconden una historia. Una historia de amor por los servicios públicos, por las infraestructuras públicas, por la gente que las construye y por la gente que las usa cada día:

La historia empieza, como empiezan casi todas las historias buenas de ciudades nórdicas, en la roca. Ni en el hormigón ni en el hormigón revestido de hormigón —que es la tentación internacional—, sino en la roca viva, la roca madre, el granito glacial que hace de Estocolmo una ciudad con vértebras de hielo fósil.

Cuando a mediados del siglo XX decidieron construir su red de metro, optaron por la solución más directa, casi geológica: excavar, dinamitar, abrir la montaña e insertar trenes. Y en algún momento de esa operación de ingeniería a mano armada surgió una pregunta casi infantil, tan evidente y, a la vez, tan peculiar que era muy raro que alguien se la preguntase: ¿y si dejamos la roca vista?

La respuesta tiene que ver con estética, sí, pero también con política y con época. Tras la Segunda Guerra Mundial, Suecia —como buena parte del norte de Europa— estaba articulando un nuevo pacto social: bienestar público, accesibilidad, democracia cotidiana.

Uno de los engranajes de ese pacto era la convicción tranquila, pero tenaz, de que el arte no debía ser un lujo sino un derecho. Así que, si el metro iba a convertirse en el gran espacio público donde cientos de miles de personas bajarían cada día, ¿por qué no convertirlo también en un lugar donde el arte descendiese con ellas? Un soporte para democratizar la belleza, para hacer país desde el subsuelo.

Esa respuesta convirtió al metro de Estocolmo en la frase con la que lo definen: la galería de arte más larga del mundo. Algo que va más allá del eslogan turístico; es una decisión conceptual. Si vas a perforar la ciudad, abraza sus entrañas. Si vas a mover a tanta gente bajo la tierra, ofréceles algo más que azulejos blancos y tubos fluorescentes.

Haz país. Haz estética. Haz política blanda —que es la mejor política—.Image
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La línea azul es el ejemplo más evidente. Basta bajar desde T-Centralen para entenderlo: la bóveda, pintada de azul profundo, conserva la piel rugosa de la roca. Tiene algo de caverna prehistórica, pero intervenida con brochazos gigantes. Parece la obra de un pintor expresionista que hubiera vivido aquí encerrado con un cubo de acrílico y demasiadas horas de invierno.

Además, en esa bóveda aparecen siluetas de obreros: un homenaje directo a los trabajadores que construyeron la red hace 75 años y que la mantienen cada día.

Tres cuartos de siglo de ciudad subterránea.
Sigue uno bajando por la línea y llegas a Solna Centrum, la estación más fotografiada de Suecia (y probablemente una de las más fotografiadas del mundo). Un túnel rojo, intensamente rojo, un rojo que no te abraza sino que te engulle.

Parece una bajada al infierno, sí, pero es un infierno con una intención: el mural, pintado en 1975, denuncia la deforestación sueca. El rojo del cielo frente al verde de los bosques como un aviso urgente en un país que hoy presume de sostenibilidad, pero que lleva décadas pensando en estas cosas.

Estando allí me pregunté si hoy ese mural se lee de otra manera. Si ya no habla solo de árboles sino del planeta entero.
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Nov 27
Estoy en Estocolmo, moviendo las manos porque hace tres grados bajo cero, y esto que tengo detrás es el ayuntamiento, el Stadshuset.

Visto así, con su ladrillo rojo, su torre alta y esta logia abierta al agua, parece un edificio medieval, casi un híbrido entre castillo nórdico y palacio veneciano. Podría colar como gótico italiano, o como algo que te encontrarías entrando en la plaza de San Marcos por la puerta equivocada.

Pero la gracia es precisamente que no es medieval en absoluto.
Es un edificio del siglo XX: se construye entre 1911 y 1923, lo diseña el arquitecto Ragnar Östberg y es uno de los grandes ejemplos del Romanticismo Nacional sueco, una arquitectura que mezcla referencias históricas con una idea muy moderna de lo que debe ser un edificio público.

Por eso está aquí, pegado al agua. Si esto fuera de verdad un ayuntamiento medieval, lo lógico es que estuviese bien adentro del casco antiguo, protegido por murallas, alejado de cualquier ataque por mar. Pero, en los años veinte, Suecia ya no está pensando en cañones y asedios: está pensando en democracia, administración y ciudad abierta.

El Stadshuset se coloca en la punta de Kungsholmen, justo donde el lago Mälaren se abre hacia el archipiélago que conecta con el Báltico. Es un gesto urbano clarísimo: el poder municipal se asoma al agua porque el agua es lo que organiza Estocolmo.
El patio donde estoy tiene ese aire muy veneciano: arcos de medio punto abajo y esa sensación de plaza porticada que se abre directamente al embarcadero. Te giras y podrías estar esperando que aparezca una góndola, pero lo que llega son ferris y hielo.

La torre, además, está claramente emparentada con el campanile de San Marcos, solo que coronada por las Tres Coronas doradas de Suecia, para que no haya dudas de quién firma el skyline.

Y luego está la obsesión material. El ayuntamiento está construido con unos ocho millones de ladrillos rojos, de los cuales cerca de un millón se hicieron a mano, precisamente para conseguir esta textura vibrante, nada uniforme, que ves en fachada: el típico ladrillo de monasterio nórdico, colocado alternando testas y tizones para que el muro nunca sea del todo plano ni del todo predecible.

Ragnar Östberg era bastante maniático con la textura: quería que el edificio, visto de cerca, tuviera una piel casi viva, con pequeñas variaciones en cada pieza.
Read 7 tweets
Nov 26
Estoy en Stortorget, la plaza central de Gamla Stan, el casco medieval de Estocolmo.
Hoy hay mercadillo navideño, con luces y turistas, pero bajo toda esta postal hubo, hace siglos, bastante menos encanto.

En esta plaza tuvo lugar la Boda Roja original:

Como sabréis por las novelas de George R. R. Martin y la serie Juego de Tronos, la Boda Roja es uno de los episodios más traumáticos de la historia. Martin lo escribió inspirándose en varios hechos históricos, uno de ellos fue el "Baño de Sangre de Estocolmo" de 1520.

Ese año, el rey Cristián II de Dinamarca conquistó Suecia y, para celebrarlo, organizó una gran coronación en el casco antiguo de Estocolmo. Tres días de fiesta, banquetes, vino caliente, diplomacia y buen rollo oficial. Hasta que, al tercer día, Cristián ordenó cerrar todas las puertas de la ciudad vieja.

Entonces empezó la matanza.
Entre ochenta y noventa personas —nobles, clérigos y ciudadanos influyentes de Estocolmo— fueron ejecutadas. Muchos fueron decapitados y sus cabezas expuestas en picas aquí mismo, en la plaza, durante semanas.

En este lugar tan bonito, tan instagrameable, con chocolates calientes y guirnaldas, a principios del siglo XVI se montó una escabechina monumental.

(Sí, ya sé que en el video digo 1580, es que me bailan las fechas más que Gene Kelly en El Pirata)Image
Hoy, Stortorget tiene otra cara.

Además del mercado de Navidad, uno de los edificios que dan a la plaza alberga la Academia Sueca, la institución que concede cada año el Premio Nobel de Literatura: el lugar soñado de Murakami, para entendernos.

Y, claro, aquí se levantan también las famosas Casa Roja y Casa Verde, dos fachadas del siglo XVII que, además de fotogénicas, son bastante tramposas.

La casa verde, por ejemplo: esas líneas blancas alrededor de las ventanas parecen molduras de piedra, pero en realidad son pintura. Querían simular nobleza, apariencia de sillería cara, pero no había presupuesto, así que resolvieron el asunto con pigmento.

En el fondo eran casas normales, con bodega abajo y almacén arriba. De hecho, la famosa ventana redonda superior no es un capricho barroco, es simplemente una forma eficaz de iluminar ese almacén.Image
Read 6 tweets
Nov 21
El Sexto Panteón del cementerio bonaerense de la Chacarita es, sencillamente, uno de los lugares más bellos y más estremecedores del mundo.
Un espacio casi desconocido que esconde un viaje de luz, emoción y la historia de una mujer.

Os la cuento en #LaBrasaTorrijos 🧵⤵️
A mediados del siglo XX, cuando Buenos Aires miraba a la modernidad como una hacia el futuro, una arquitecta recibió un encargo que, para cualquiera de su generación, ya habría sido enorme, pero que para una mujer en los años 50 era casi un desafío a la gravedad social. Image
Se llamaba Ítala Fulvia Villa y entraba en las reuniones de las oficinas municipales —llenas de ingenieros varones— con un cuaderno, algunos planos y esa paciencia feroz que sólo pueden tener las personas que saben que su talento será discutido antes incluso de ser visto. Image
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Nov 12
El edificio Kavanagh, en Buenos Aires, fue el primer rascacielos de Sudamérica.

Parece neoyorquino, pero tiene algo que los rascacielos de Nueva York no tienen: una leyenda. Porque el Kavanagh se construyó por un despecho amoroso.

Esta es la historia:
🧵⤵️
A principios de los años treinta, Corina Kavanagh, una rica heredera, compró una parcela frente al Parque de San Martín, junto a Puerto Madero, y mandó construir un rascacielos. Image
Inaugurado en 1936 con proyecto de Sánchez, Lagos y de la Torre, el Kavanagh, con su estilo Art Decó, recuerda ciertamente a los rascacielos de Nueva York, como el Chrysler o el Empire State.

Aunque este “solo” llega a 120 metros y 31 plantas. Image
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